Трудно поверить, что такие места ещё существуют.
Не потому что их невозможно найти.
А потому что нас приучили ожидать совсем другого.
Когда мы слышим "итальянский пляж", мы представляем ряды зонтов, шумные толпы, чей-то Bluetooth-колонку с реггетоном в трёх полотенцах от нас и кофе за 7 евро в пластиковом стакане.
А потом вы оказываетесь в Менфи, на забытом юго-западном побережье Сицилии… и всё меняется.
Я вышел на пляж Ле Солетте — босиком, с бутербродом в одной руке и кедами в другой.
Там не было касс, зонтов, охраны, указывающей, где сесть.
Только мягкий золотой песок, уходящий за горизонт. Море передо мной переливалось от бирюзового до тёмно-синего, как в фильме. А за спиной — дикие холмы и оливковые рощи.
И самое невероятное?
Ни одного здания в поле зрения.
Побережье Менфи — это не место, в которое случайно попадаешь. Это место, которое выбираешь.
И если вы его выберете — вот что найдёте:
Пляжи с Голубым флагом почти 20 лет подряд
Тропинки через скалистые мысы, где пахнет диким розмарином
Рыбацкие деревушки вроде Порто Пало, где рыба — прямо из моря на вашу тарелку
Никаких высоток. Никакой рекламы. Никакой суеты.
Я жил недалеко от Менфи в простой вилле Villa Melograno. Вид на море из сада, ветерок не прекращался, а температура в июне — комфортные 25°С. Казалось, что это уже разгар сезона.
Забудьте о пасте для TikTok и переоцененном джелато.
Это настоящая сицилийская еда. Свежайшая. Выращенная на вулканической почве. Собранная вручную.
На среду на рынке в Менфи я набрал помидоров с ароматом солнца. Перцы, баклажаны, солёные сыры, колбасы. Я не планировал меню — просто покупал всё, что выглядело вкусно, и строил ужин вокруг этого.
Я даже попробовал оливковое масло, сделанное буквально несколько часов назад — из деревьев, которым 250 лет. Производитель Ravidà проводит дегустации и кулинарные мастер-классы. Но если хотите ещё больше аутентичности?
Приезжайте на семейный сбор урожая в Casale Abate. Вы остаетесь на выходные, собираете оливки руками, давите масло и едите тёплый хлеб, пропитанный самым зелёным, свежим маслом, что вы когда-либо пробовали.
Цена — 250 евро на четверых. Меньше, чем бутылка вина в пляжном клубе Позитано.
За последние 20 лет район Менфи перешёл от производства дешёвого вина к 40% всего маркированного экспорта Сицилии.
Местные называют его Менфишир — «сицилийский Кьянтишир».
Мы заехали в винодельню Mandrarossa, с панорамной террасой с видом на море. Дегустация — 30 евро. Я до сих пор помню их Nero d’Avola 2023 года. Сливовое, пряное, яркое вино.
Вместо людного Агридженто мы отправились в Селинунт — древнегреческий город в 20 минутах от Менфи.
Пять храмов, развалины домов и базара, акрополь на холме с такими пейзажами, что забываешь сделать фото. Просто смотришь. Дышишь. Чувствуешь себя маленьким — в хорошем смысле.
Вы пройдете километры и почти не встретите людей. Разве что Посейдона. Или хотя бы его храм.
Потому что все сейчас смотрят не туда.
Они толкаются в Амальфи.
Фотографируют одно и то же в Чинкве-Терре.
Платят в три раза больше за в десять раз меньшее.
А тем временем Менфи остаётся в тени. Доступный. Волшебный. Настоящий.
Но это не навсегда.
Так вы будете тем, кто откроет его первым…
или услышите о нём от кого-то другого?
Сохраните это.
Поделитесь с тем, кому нужен отдых от шума.
А когда поедете — не рассказывайте слишком многим.
Пусть этот уголок Сицилии останется таким, как есть — залитый солнцем, омываемый волнами и по-настоящему незабываемый.
Welcome!
